‘嗜辣’最低门槛酸菜鱼 原来你是这么有故事的主！

你大概想不到，重庆江湖菜的“开山鼻祖”竟然是酸！菜！鱼！作为一道江湖硬菜，酸菜鱼或许有点中庸，既没有麻辣水煮鱼那么厚厚的一层红油让人望而却步；更不像火锅，光端上来就有吓人的阵势。但一位深爱酸菜鱼的姑娘却把酸菜鱼比喻成攘攘江湖里客来客往的龙门客栈，是嗜辣者的最低门槛。不是因为你贪恋它汤里自带刀光剑影，而是你总惦记着那位被酸菜半遮半掩，细皮嫩肉又酸辣风情的“老板娘”。

酸菜鱼的来历，颇多说法。网上随便一搜能找到的记录主要有以下几种（真的只是传说）：

【说法一】

酸菜鱼肇始于渔工挑夫之手。江津长江边有不少打渔船，渔民把卖剩的小鱼就着酸菜煮而食之，汤鲜鱼嫩，开胃去湿，是佐酒下饭的佳肴；

【说法二】

江津津福乡有一位叫邹开喜的厨师。一次，邹厨用酸萝卜熬鲫鱼汤为老婆治病时，发现汤鲜鱼嫩，实在好吃。上世纪80年代初，邹厨在乡场小街上开了一家叫“邹鱼食店”的餐馆，以酸菜鱼为招牌菜；

【说法三】

壁山县有一善钓鱼翁，一日钓得几尾鱼回家，老伴误将鱼放入煮酸菜汤的锅里，后来一尝，鲜美至极，渔翁逢人就夸，酸菜鱼也出了名。

著名美食诗人石光华在《我的川菜生活》中写道“江湖船家因为很少田地，所以少食果蔬。但是在船上，大都有一个很大的泡菜坛子，坛中常有的酸菜是他们一年四季的主要菜品，而坛中几乎永远不缺的泡辣椒、泡姜、既可直接下饭，又是做鱼的最好佐料。”所以，酸菜鱼跟火锅一样应该也源于码头。码头在当时必然是最江湖的地方了，假想当年不管是江湖船家、贩夫走卒、袍哥人家，三五成群的聚在一起吃着酸菜鱼，一边囫囵的吐着嘴里的鱼刺，一边划拳喝酒，沿着码头一路灯火通明，五吆六喝，好不热闹。

码头文化衰落，酸菜鱼成了街边巷头的食物。上世纪90年代，酸菜鱼曾红极一时。不仅四川各家餐馆皆备此菜，随着软包装的泡青菜在全国各地出售，“酸菜鱼”也随之风靡整个中国，据说可与“宫保鸡丁”齐名，家喻户晓，不以为过。

成都妹子玖玖上初中的时候，奶奶跟她说要是考了全班第一就带她下馆子吃酸菜鱼，“不争气的我一直到中学毕业，都没吃成她老人家说的那家酸菜鱼。”以至于她后来上了高中手里有些零花钱之后，和同学聚餐几乎都是“报复性”的找卡卡角角里的酸菜鱼吃。

自称中年男人的80后庆哥是眉山人，家在农村。每年冬天他爷爷都会腌一大缸酸菜来应付第二年三四月份青黄不接没菜吃的窘迫。那时候，田里、河里还有野生野长的鱼。春天里，家里打理秧田的时候捞上鱼来，他爷爷三两下就能弄出一大盆酸菜鱼来。庆哥说有了这酸菜鱼，本来农村里最难熬的那几个月竟然也过得滋润又巴适。

后来，庆哥来成都读大学，农村娃儿进城心里畏惧又好奇，请朋友吃饭不敢点别的菜，尽找酸菜鱼吃，也是在那时候，他才发现爷爷做的酸菜鱼顶多也只能说是酸菜加了鱼而已，城里的酸菜鱼简直好吃太多了。“酸菜鱼是一个人不嫌寂寞，两个人不嫌聒噪，一群人不担心有人会挑食。”庆哥说当年他们荷尔蒙迸发的青春并不总是藏身翻腾的红油里，也曾埋首在被酸菜半遮半掩的白花花的嫩鱼片里。那时候，他们还七拼八凑的为酸菜鱼写过一首诗，具体怎么写的早被庆哥忘了，他只记得在那首诗里白嫩细腻的鱼片幻化成女人的胸脯、大腿，他们愿为其沉醉不醒。想来，青春期荷尔蒙分泌过多真是一件很可怕的事情。

工作之后的很多年，庆哥收入高了，肚子大了，但唯一不变的是对酸菜鱼的执念。他和同事、和现在的朋友、和以前的朋友在曾经很长一段时间里依旧经常光顾有酸菜鱼的餐厅，只不过面对一盆盆酸菜鱼他们不再聊姑娘和大腿。一群中年爷们里混着各自的家属在氤氲的热气中举着漏勺，声音忽远忽近地劝你，夹起走，夹起走……或许青春挥霍之后的人到中年，能靠着吃酸喝辣带来满身大汗的酣畅淋漓来找回一些惬意与舒坦，倒也不错。

还有一段时间，酸菜鱼是家庭主妇们炫技的一道菜。“这周到我屋头吃饭，我弄酸菜鱼。”估计谁说的起这样的话，谁就是社交圈里的KOL，要多傲娇有多傲娇。

但不知从什么时候开始，火热全国的酸菜鱼开始日薄西山了。或许是从70后怀念上世纪90年代那盆打牙祭的酸菜鱼开始；也或许从庆哥那拨人端起茶盅、咖啡在家里守着孩子做作业开始。总之，成都这餐饮天下七分被小龙虾、潮汕牛肉和火锅占去，能在剩下的三分天下里时常露个脸的也无非水煮鱼、沸腾鱼。

酸菜鱼虽然也隐于某些店的菜单里，不显眼自然也不被太多人翻牌子。尽管如此，对酸菜鱼有执念的人似乎也还不少。比如，有位网友吐槽说他们公司里一位90后男员工，在整个部门的人都在办公室加班赶项目的时候，非常勇敢的跑去跟领导请假说：女朋友做了酸菜鱼，等我回去吃……